Аккумуляторы. Советы специалиста.
Добавлено: 14 фев 2011 15:39 Артем
Морозы. Проблемы. Аккумуляторы и все что с ними связано. Этот Топик начинаю для нас Господа ВОЛГОВОДЫ. Ибо зима эта приносит только сюрпризы.
Да простят меня Модераторы: Скрывать не чего не буду.
Простые истины.
И следующее, чтоб более понятно было.
Как работает свинцовый аккумулятор
Аккумулятор и температура
Проверка аккумулятора
Краткая информация о КЗ
По любым вопросам - прошу сюда
Да простят меня Модераторы: Скрывать не чего не буду.
Простые истины.
Показать текст
Обслуживаемые аккумуляторы летом следует раз в месяц при интенсивной эксплуатации, а в остальные времена года через 2500 — 3000 км пробега проверять на уровень электролита и доводить уровень до нормы, заливая дистиллированную воду (при нагревании электролита испаряется только вода).
Через каждые 10 000—15 000 км (раз в год) проверяйте крепление батареи, а также чистоту и надежность крепления наконечников проводов на полюсных штырях батареи. Белый налет со штырей и наконечников удаляют шлифовальной шкуркой, после чего на наружные (не контактные!) поверхности наносят тонкий слой технического вазелина.
Электролит, пролитый на поверхность аккумуляторной батареи, удаляют тряпкой, смоченной в соде или в 10 % растворе нашатырного спирта.
Грязь и влагу убирают щеткой с жесткой щетиной и сухой чистой тряпкой. Нельзя, чтобы электролит попадал на металлические части автомобиля: это приведет к коррозии. Места его попадания зачищают и окрашивают кислотостойкой краской.
При появлении самых незначительных трещин в корпусе и заливочной мастике батареи сдайте батарею в ремонт. Временно трещину на банке аккумулятора можно залепить пластилином, предварительно промыв место вокруг нее.
Регулярно проверяйте надежность крепления батареи на автомобиле; если надо, подтяните гайки.
Затягивать или отвертывать плоскогубцами гайки наконечников проводов нельзя. Только гаечным ключом! Нельзя и ударять по наконечнику провода, дергать за провод.
При пуске двигателя стартер включают не более чем на 10—15 с и лишь 2—3 раза подряд, делая между включениями паузу не менее полминуты. Берегите аккумулятор, не ленитесь переключаться на соответствующие передачи при любых изменениях скорости езды.
Уровень электролита в аккумуляторной батарее проверяют через заливные отверстия с помощью стеклянной трубки с внутренним диаметром 3—5 мм.
Опустите трубку в аккумулятор до упора в предохранительный щиток, затем плотно закройте пальцем ее наружное отверстие и выньте ее. Столбик электролита в трубке укажет его уровень в батарее.
В батареях с индикатором (тубусом) электролит должен быть на одном уровне с ним или выше его на 5 мм. В батареях без тубуса или индикатора уровень электролита должен быть на 5—10 мм выше предохранительного щитка или верхнего края сепараторов.
Если уровень электролита понизился в результате испарения воды (нормальный процесс), следует добавить в батарею дистиллированную воду (ни в коем случае не водопроводную или из придорожного ручья — аккумулятор сядет) температурой 15—25 "С.
Если уровень электролита выше нормального, следует отсосать его резиновой грушей с эбонитовым наконечником, иначе он будет выплескиваться из батареи.
После продолжительной поездки осмотрите батарею. Если на ее поверхности остается электролит, значит, происходит выплескивание.
Причиной этого может являться повышенный уровень электролита в батарее (проверьте и установите нормальный) или появление трещин в корпусе и заливочной мастике аккумулятора (следует отремонтировать батарею).
Если же ни первое и ни второе, то следует проверить и отрегулировать напряжение генератора и проверить, не сульфатирована ли батарея.
Если при внешнем осмотре обнаруживается, что электролит подтекает, а сразу сдать в ремонт батарею нет возможности, периодически добавляйте электролит в неисправное отделение.
• Сульфатация батареи
При слабой сульфатации батарею вам смогут спасти на СТО одним или несколькими циклами заряд малым током/ разряд.
Сильно сульфатированную батарею необходимо менять: ремонт невозможен.
Сульфатирование происходит при езде на автомобиле со слишком низким уровнем электролита в батарее, а также при очень долгом пребывании батареи в разряженном или не полностью заряженном состоянии. В этом случае на поверхности пластин батареи образуются нерастворимые в электролите крупные кристаллы сернокислого свинца.
• Хранение аккумулятора
Если автомобиль длительное время не используется, батарею следует снять и хранить в сухом месте.
Оптимальная температура при хранении обслуживаемых аккумуляторов российского производства — от —20 °С до 0°С, необслуживаемых западных аккумуляторов — от О °С до +27 °С. При таких температурах замедляются процессы коррозии пластин и саморазряда батареи. Подзаряжают хранящуюся батарею раз в три месяца (батарею 6СТ-55А — раз в год). Хранение батареи в разряженном состоянии делает ее непригодной к использованию. Если батарею снимают на зиму, не эксплуатируя автомобиль в это время года, то проверку и подзарядку батареи осуществляют весной, перед установкой.
• Приготовление электролита
При приготовлении электролита кислоту маленькими порциями вливают в воду, и никак иначе, и ни в коем случае наоборот.
При вливании воды в кислоту происходит закипание, разогретая кислота разбрызгивается и наносит ожоги.
Электролит готовят из аккумуляторной серной кислоты только высшего сорта (первый сорт приведет к преждевременному выходу аккумулятора из строя) и дистиллированной воды, не находившейся в железных сосудах. Посуда для приготовления электролита может быть керамической, эбонитовой, свинцовой (не стеклянной — лопнет).
Нормальной для центральных районов России плотности электролит — 1,28 г/см3 (для районов с умеренным климатом) — готовится из 0,36 л серной кислоты и 1 л дистиллированной воды.
Готовый электролит на 15—20 часов оставляют в закрытой посуде, чтобы он остыл и произошло выпадение осадка на дно.
Серную кислоту в неплотно закрытой посуде не хранят: она быстро поглощает атмосферную влагу.
В северных районах, где температура зимой опускается до —40 °С, нормальная плотность электролита составляет 1,29 г/см3 (измеренная при температуре +20—25 °С). Для приготовления такого электролита на литр воды берут 0,38 л серной кислоты.
В теплых южных районах, где не бывает сильных морозов, плотность электролита должна составлять 1,26 г/см3, а готовят его из расчета 0,33 л серной кислоты на литр воды.
Чем выше плотность электролита, тем ниже температура его замерзания.
Если при хранении в течение месяца батарея разрядилась более чем на 10%, нужен ее осмотр и ремонт.
Такое может происходить, если вы заливали в нее недистиллированную воду, а также в случае попадания металлических частиц в батарею. Возможно, замените электролит, промыв внутренность бака, и протрите поверхность батареи.
Саморазряд батареи ускоряется и тогда, когда батарея долго хранится. При этом плотность электролита в нижних слоях становится более высокой, чем в верхних.
Если при использовании автомобиля батарея разряжается слишком быстро, прежде всего усильте самоконтроль за экономностью режима вождения.
Избегайте частых пусков двигателя, при движении на низких скоростях никогда не забывайте переключаться на низшие передачи.
Кроме того, отключите установленные вами излишние дополнительные фары и прочие излишние потребители электроэнергии.
Иногда бывает необходима проверка, не происходит ли утечка тока из-за повреждения изоляции в системе электрооборудования (тогда милиамперметр, включенный между наконечником положительного провода и положительным выводом батареи, покажет ток более 1 мА при отключенных потребителях), а также проверка генератора и регулятора напряжения, проверка на сульфатацию.
Плотность электролита в обслуживаемом аккумуляторе измеряют кислотомером — автомобильным ареометром (чтобы узнать степень разряженности батареи).
Наконечник кислотомера опускают в заливное отверстие аккумулятора, засасывают электролит и по делениям плавающего в колбе ареометра определяют величину плотности электролита.
Плотность, пониженная от нормы (составляющей 1,28 г/см3) на 0,01 г/см3 соответствует разряду 6 %. Следует помнить, однако, что на показания кислотомера нужно делать температурную поправку. Плотность электролита должна быть равна 1,27—1,28 г/см3 при температуре +25 °С. При температуре +5—-10°С она увеличивается примерно на 0,01 г/см3, при температуре —10°С — на 0,02 г/см3, при —25 °С — на 0,03 г/см3. Плотность электролита не измеряют при ненормальном уровне электролита, при «кипящем» или слишком горячем электролите. До-ливи дистиллированную воду в батарею, подождите, пока электролит перемешается (несколько часов, если батарея разряжена).
Если батарея разряжена на 25 % зимой (кислотомер показывает 1,25) или на 50% летом (кислотомер показывает 1,19), она нуждается в снятии и подзарядке.
Если у вас нет ареометра, достаточно проверять плотность электролита дважды в год: весной и осенью.
• Зарядка аккумулятора
Аккумулятор можно заряжать и не снимая с автомобиля, лишь предварительно отсоединив положительный и отрицательный кабели.
Для зарядки аккумулятора необходимо выполнить следующее (пункты, обозначенные *> не учитываются, если на автомобиле установлен необслуживаемый аккумулятор).
— Перед зарядкой проверьте уровень электролита и, если нужно, долейте дистиллированной воды.
— Замерзший аккумулятор перед зарядкой должен оттаять.
— Вывинтите пробки из аккумулятора или вытяните их с помощью маленькой отвертки и положите на отверстия. Тем самым предотвращается выпрыскивание кислоты, а образующиеся при зарядке газы могут выходить свободно.
— Для заряда лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 Ач, то ток заряда должен быть 5,5 А.
— Заряжают аккумулятор только в хорошо проветриваемом помещении (если аккумулятор вмонтирован, капот должен быть открыт).
— Положительный полюс аккумулятора соединяют с положительным полюсом зарядного устройства, а отрицательный — с отрицательным.
— Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ.
— После зарядки проверьте уровень электролита, долейте, если нужно, дистиллированной воды.
— Проверьте также плотность электролита. Если в одной из ячеек она значительно (более чем на 0,04 г/см3) ниже, чем в других (например, в пяти ячейках — 1,28 г/см3, а в одной — 1,18 г/см3), значит, аккумулятор неисправен, и его нужно заменить.
— Подождите примерно 20 минут, пока из аккумулятора выйдет газ, затем завинтите или вставьте пробки.
При отключенном аккумуляторе двигатель не должен работать, иначе повреждается электрооборудование.
Зарядку аккумулятора обычно производят специалисты.
Если аккумулятор «сел» и не вращает коленвал, а запустить двигатель с буксира нет возможности, и рядом нет никого, кто помог бы растолкать машину, попробуйте следующую хитрость.
Затяните ручной тормоз, вывесите при помощи домкрата левое ведущее колесо, закройте воздушную заслонку карбюратора, включите четвертую или пятую передачу. В перчатках или рукавицах (чтобы не поцарапаться), вращайте по ходу движения вывешенное колесо.
Когда двигатель начнет работать, включите нейтралку и уберите домкрат.
При покупке новой аккумуляторной батареи выберите ее по емкости равной или близкой к емкости заменяемой батареи.
Установка аккумулятора с емкостью много больше расчетной дает только временный выигрыш, потому что такой аккумулятор будет эксплуатироваться недозаряженным. При покупке предпочтение отдайте немецким или скандинавским аккумуляторам, которые предназначены для работы в условиях климата, аналогичного российскому, и при этом очень качественны. При покупке аккумулятора с залитым электролитом проверьте, заряжен ли он и какова плотность электролита. Качество европейских сухозаря-женных аккумуляторов гарантировано. Большинство же российских батарей, хотя и называются «сухозаряженными», но требуют дозарядки после заливки электролита. Залив электролит в новоприобретенный аккумулятор, через часок-другой проверьте плотность и дозарядите, если она ниже положенной.
• «Прикуривание» от аккумулятора другого автомобиля
Когда от вашего аккумулятора «прикуривают» автомобили с неисправной батареей, возможны короткие замыкания батареи и мощное искрение.
То же самое может случиться при случайном закорачивании противоположной клеммы на массу автомобиля. Будьте осторожны при обращении с аккумуляторами.
Для «прикуривания» (то есть облегчения запуска двигателя) от аккумулятора другого автомобиля лучше использовать кабель с изолированными зажимами с площадью поперечного сечения 25 мм2.
Оба аккумулятора должны иметь напряжение 12 В. Разряженный аккумулятор не должен быть замерзшим, уровень жидкости в нем должен быть нормальным. Автомобили должны находиться на таком расстоянии, чтобы они не контактировали друг с другом, и стоять на ручном тормозе, рычаг ручной коробки передач — на нейтралке, а автоматической — в положении «Р». Все потребители электроэнергии должны быть отключены. Двигатель автомобиля-донора должен работать на холостом ходу, что позволит избежать повреждения генератора. Облегчая пуск двигателя подобным образом, следует быть осторожным: нельзя стоять рядом с аккумулятором с зажженной сигаретой, поскольку из заряжаемого аккумулятора может выделяться горючий газ.
Если у вас имеется специальный, промышленного производства кабель облегчения пуска двигателя, его подключение осуществляется в следующей последовательности:
— красный кабель подключают к положительному полюсу разряженного аккумулятора;
— другой конец красного кабеля подключают к положительному полюсу аккумулятора-донора;
— черный кабель подключают к отрицательному полюсу аккумулятора-донора;
— другой конец черного кабеля подключают к «массе» автомобиля, аккумулятор которого разряжен (лучше всего к любой металлической детали, привинченной к блоку цилиндров двигателя).
Проверьте надежность установки зажимов кабелей: клеммы подключенного кабеля не должны соприкасаться друг с другом, а положительный зажим не должен соприкасаться с «массой» (кузовом или рамой).
• И еще ...
При запуске двигателя с разряженным аккумулятором не включайте стартер более чем на 10 секунд.
Дело в том, что от сильного тока клеммы и кабель нагреваются. Между включениями стартера следует делать паузу, длящуюся полминуты. В процессе «прикуривания» не наклоняйтесь над аккумулятором: можно получить ожог. После запуска кабель отсоединяют в последовательности, обратной той, в которой присоединяли.
В сильные морозы забирайте аккумулятор на ночь домой.
При условии, конечно, что в автомобиле есть автономная противоугонная сигнализация.
И еще одна небольшая хитрость: оставляя автомобиль на стоянке или в гараже, отсоедините плюсовую клемму аккумулятора. Если на вашу машину позарится угонщик, ему понадобится дополнительное время на то, чтобы понять, почему двигатель не заводится, и эта дополнительная минута злоумышленника и погубит.
Функции противоугонного устройства может выполнять и выключатель «массы», установленный в месте, известном только хозяину. Параллельно контактам выключателя двумя тонкими проводками подсоедините обычный плавкий предохранитель (2А). Теперь при выключении «массы» цепь окажется замкнутой через предохранитель, и габаритные огни будут гореть. Однако, при включении зажигания предохранитель, не рассчитанный на такую нагрузку, мгновенно перегорит, и цепь обесточится.
Через каждые 10 000—15 000 км (раз в год) проверяйте крепление батареи, а также чистоту и надежность крепления наконечников проводов на полюсных штырях батареи. Белый налет со штырей и наконечников удаляют шлифовальной шкуркой, после чего на наружные (не контактные!) поверхности наносят тонкий слой технического вазелина.
Электролит, пролитый на поверхность аккумуляторной батареи, удаляют тряпкой, смоченной в соде или в 10 % растворе нашатырного спирта.
Грязь и влагу убирают щеткой с жесткой щетиной и сухой чистой тряпкой. Нельзя, чтобы электролит попадал на металлические части автомобиля: это приведет к коррозии. Места его попадания зачищают и окрашивают кислотостойкой краской.
При появлении самых незначительных трещин в корпусе и заливочной мастике батареи сдайте батарею в ремонт. Временно трещину на банке аккумулятора можно залепить пластилином, предварительно промыв место вокруг нее.
Регулярно проверяйте надежность крепления батареи на автомобиле; если надо, подтяните гайки.
Затягивать или отвертывать плоскогубцами гайки наконечников проводов нельзя. Только гаечным ключом! Нельзя и ударять по наконечнику провода, дергать за провод.
При пуске двигателя стартер включают не более чем на 10—15 с и лишь 2—3 раза подряд, делая между включениями паузу не менее полминуты. Берегите аккумулятор, не ленитесь переключаться на соответствующие передачи при любых изменениях скорости езды.
Уровень электролита в аккумуляторной батарее проверяют через заливные отверстия с помощью стеклянной трубки с внутренним диаметром 3—5 мм.
Опустите трубку в аккумулятор до упора в предохранительный щиток, затем плотно закройте пальцем ее наружное отверстие и выньте ее. Столбик электролита в трубке укажет его уровень в батарее.
В батареях с индикатором (тубусом) электролит должен быть на одном уровне с ним или выше его на 5 мм. В батареях без тубуса или индикатора уровень электролита должен быть на 5—10 мм выше предохранительного щитка или верхнего края сепараторов.
Если уровень электролита понизился в результате испарения воды (нормальный процесс), следует добавить в батарею дистиллированную воду (ни в коем случае не водопроводную или из придорожного ручья — аккумулятор сядет) температурой 15—25 "С.
Если уровень электролита выше нормального, следует отсосать его резиновой грушей с эбонитовым наконечником, иначе он будет выплескиваться из батареи.
После продолжительной поездки осмотрите батарею. Если на ее поверхности остается электролит, значит, происходит выплескивание.
Причиной этого может являться повышенный уровень электролита в батарее (проверьте и установите нормальный) или появление трещин в корпусе и заливочной мастике аккумулятора (следует отремонтировать батарею).
Если же ни первое и ни второе, то следует проверить и отрегулировать напряжение генератора и проверить, не сульфатирована ли батарея.
Если при внешнем осмотре обнаруживается, что электролит подтекает, а сразу сдать в ремонт батарею нет возможности, периодически добавляйте электролит в неисправное отделение.
• Сульфатация батареи
При слабой сульфатации батарею вам смогут спасти на СТО одним или несколькими циклами заряд малым током/ разряд.
Сильно сульфатированную батарею необходимо менять: ремонт невозможен.
Сульфатирование происходит при езде на автомобиле со слишком низким уровнем электролита в батарее, а также при очень долгом пребывании батареи в разряженном или не полностью заряженном состоянии. В этом случае на поверхности пластин батареи образуются нерастворимые в электролите крупные кристаллы сернокислого свинца.
• Хранение аккумулятора
Если автомобиль длительное время не используется, батарею следует снять и хранить в сухом месте.
Оптимальная температура при хранении обслуживаемых аккумуляторов российского производства — от —20 °С до 0°С, необслуживаемых западных аккумуляторов — от О °С до +27 °С. При таких температурах замедляются процессы коррозии пластин и саморазряда батареи. Подзаряжают хранящуюся батарею раз в три месяца (батарею 6СТ-55А — раз в год). Хранение батареи в разряженном состоянии делает ее непригодной к использованию. Если батарею снимают на зиму, не эксплуатируя автомобиль в это время года, то проверку и подзарядку батареи осуществляют весной, перед установкой.
• Приготовление электролита
При приготовлении электролита кислоту маленькими порциями вливают в воду, и никак иначе, и ни в коем случае наоборот.
При вливании воды в кислоту происходит закипание, разогретая кислота разбрызгивается и наносит ожоги.
Электролит готовят из аккумуляторной серной кислоты только высшего сорта (первый сорт приведет к преждевременному выходу аккумулятора из строя) и дистиллированной воды, не находившейся в железных сосудах. Посуда для приготовления электролита может быть керамической, эбонитовой, свинцовой (не стеклянной — лопнет).
Нормальной для центральных районов России плотности электролит — 1,28 г/см3 (для районов с умеренным климатом) — готовится из 0,36 л серной кислоты и 1 л дистиллированной воды.
Готовый электролит на 15—20 часов оставляют в закрытой посуде, чтобы он остыл и произошло выпадение осадка на дно.
Серную кислоту в неплотно закрытой посуде не хранят: она быстро поглощает атмосферную влагу.
В северных районах, где температура зимой опускается до —40 °С, нормальная плотность электролита составляет 1,29 г/см3 (измеренная при температуре +20—25 °С). Для приготовления такого электролита на литр воды берут 0,38 л серной кислоты.
В теплых южных районах, где не бывает сильных морозов, плотность электролита должна составлять 1,26 г/см3, а готовят его из расчета 0,33 л серной кислоты на литр воды.
Чем выше плотность электролита, тем ниже температура его замерзания.
Если при хранении в течение месяца батарея разрядилась более чем на 10%, нужен ее осмотр и ремонт.
Такое может происходить, если вы заливали в нее недистиллированную воду, а также в случае попадания металлических частиц в батарею. Возможно, замените электролит, промыв внутренность бака, и протрите поверхность батареи.
Саморазряд батареи ускоряется и тогда, когда батарея долго хранится. При этом плотность электролита в нижних слоях становится более высокой, чем в верхних.
Если при использовании автомобиля батарея разряжается слишком быстро, прежде всего усильте самоконтроль за экономностью режима вождения.
Избегайте частых пусков двигателя, при движении на низких скоростях никогда не забывайте переключаться на низшие передачи.
Кроме того, отключите установленные вами излишние дополнительные фары и прочие излишние потребители электроэнергии.
Иногда бывает необходима проверка, не происходит ли утечка тока из-за повреждения изоляции в системе электрооборудования (тогда милиамперметр, включенный между наконечником положительного провода и положительным выводом батареи, покажет ток более 1 мА при отключенных потребителях), а также проверка генератора и регулятора напряжения, проверка на сульфатацию.
Плотность электролита в обслуживаемом аккумуляторе измеряют кислотомером — автомобильным ареометром (чтобы узнать степень разряженности батареи).
Наконечник кислотомера опускают в заливное отверстие аккумулятора, засасывают электролит и по делениям плавающего в колбе ареометра определяют величину плотности электролита.
Плотность, пониженная от нормы (составляющей 1,28 г/см3) на 0,01 г/см3 соответствует разряду 6 %. Следует помнить, однако, что на показания кислотомера нужно делать температурную поправку. Плотность электролита должна быть равна 1,27—1,28 г/см3 при температуре +25 °С. При температуре +5—-10°С она увеличивается примерно на 0,01 г/см3, при температуре —10°С — на 0,02 г/см3, при —25 °С — на 0,03 г/см3. Плотность электролита не измеряют при ненормальном уровне электролита, при «кипящем» или слишком горячем электролите. До-ливи дистиллированную воду в батарею, подождите, пока электролит перемешается (несколько часов, если батарея разряжена).
Если батарея разряжена на 25 % зимой (кислотомер показывает 1,25) или на 50% летом (кислотомер показывает 1,19), она нуждается в снятии и подзарядке.
Если у вас нет ареометра, достаточно проверять плотность электролита дважды в год: весной и осенью.
• Зарядка аккумулятора
Аккумулятор можно заряжать и не снимая с автомобиля, лишь предварительно отсоединив положительный и отрицательный кабели.
Для зарядки аккумулятора необходимо выполнить следующее (пункты, обозначенные *> не учитываются, если на автомобиле установлен необслуживаемый аккумулятор).
— Перед зарядкой проверьте уровень электролита и, если нужно, долейте дистиллированной воды.
— Замерзший аккумулятор перед зарядкой должен оттаять.
— Вывинтите пробки из аккумулятора или вытяните их с помощью маленькой отвертки и положите на отверстия. Тем самым предотвращается выпрыскивание кислоты, а образующиеся при зарядке газы могут выходить свободно.
— Для заряда лучше всего использовать ток, равный 0,1 емкости батареи (если емкость батареи 55 Ач, то ток заряда должен быть 5,5 А.
— Заряжают аккумулятор только в хорошо проветриваемом помещении (если аккумулятор вмонтирован, капот должен быть открыт).
— Положительный полюс аккумулятора соединяют с положительным полюсом зарядного устройства, а отрицательный — с отрицательным.
— Заряжают аккумулятор до тех пор, пока во всех ячейках не начнет активно образовываться газ.
— После зарядки проверьте уровень электролита, долейте, если нужно, дистиллированной воды.
— Проверьте также плотность электролита. Если в одной из ячеек она значительно (более чем на 0,04 г/см3) ниже, чем в других (например, в пяти ячейках — 1,28 г/см3, а в одной — 1,18 г/см3), значит, аккумулятор неисправен, и его нужно заменить.
— Подождите примерно 20 минут, пока из аккумулятора выйдет газ, затем завинтите или вставьте пробки.
При отключенном аккумуляторе двигатель не должен работать, иначе повреждается электрооборудование.
Зарядку аккумулятора обычно производят специалисты.
Если аккумулятор «сел» и не вращает коленвал, а запустить двигатель с буксира нет возможности, и рядом нет никого, кто помог бы растолкать машину, попробуйте следующую хитрость.
Затяните ручной тормоз, вывесите при помощи домкрата левое ведущее колесо, закройте воздушную заслонку карбюратора, включите четвертую или пятую передачу. В перчатках или рукавицах (чтобы не поцарапаться), вращайте по ходу движения вывешенное колесо.
Когда двигатель начнет работать, включите нейтралку и уберите домкрат.
При покупке новой аккумуляторной батареи выберите ее по емкости равной или близкой к емкости заменяемой батареи.
Установка аккумулятора с емкостью много больше расчетной дает только временный выигрыш, потому что такой аккумулятор будет эксплуатироваться недозаряженным. При покупке предпочтение отдайте немецким или скандинавским аккумуляторам, которые предназначены для работы в условиях климата, аналогичного российскому, и при этом очень качественны. При покупке аккумулятора с залитым электролитом проверьте, заряжен ли он и какова плотность электролита. Качество европейских сухозаря-женных аккумуляторов гарантировано. Большинство же российских батарей, хотя и называются «сухозаряженными», но требуют дозарядки после заливки электролита. Залив электролит в новоприобретенный аккумулятор, через часок-другой проверьте плотность и дозарядите, если она ниже положенной.
• «Прикуривание» от аккумулятора другого автомобиля
Когда от вашего аккумулятора «прикуривают» автомобили с неисправной батареей, возможны короткие замыкания батареи и мощное искрение.
То же самое может случиться при случайном закорачивании противоположной клеммы на массу автомобиля. Будьте осторожны при обращении с аккумуляторами.
Для «прикуривания» (то есть облегчения запуска двигателя) от аккумулятора другого автомобиля лучше использовать кабель с изолированными зажимами с площадью поперечного сечения 25 мм2.
Оба аккумулятора должны иметь напряжение 12 В. Разряженный аккумулятор не должен быть замерзшим, уровень жидкости в нем должен быть нормальным. Автомобили должны находиться на таком расстоянии, чтобы они не контактировали друг с другом, и стоять на ручном тормозе, рычаг ручной коробки передач — на нейтралке, а автоматической — в положении «Р». Все потребители электроэнергии должны быть отключены. Двигатель автомобиля-донора должен работать на холостом ходу, что позволит избежать повреждения генератора. Облегчая пуск двигателя подобным образом, следует быть осторожным: нельзя стоять рядом с аккумулятором с зажженной сигаретой, поскольку из заряжаемого аккумулятора может выделяться горючий газ.
Если у вас имеется специальный, промышленного производства кабель облегчения пуска двигателя, его подключение осуществляется в следующей последовательности:
— красный кабель подключают к положительному полюсу разряженного аккумулятора;
— другой конец красного кабеля подключают к положительному полюсу аккумулятора-донора;
— черный кабель подключают к отрицательному полюсу аккумулятора-донора;
— другой конец черного кабеля подключают к «массе» автомобиля, аккумулятор которого разряжен (лучше всего к любой металлической детали, привинченной к блоку цилиндров двигателя).
Проверьте надежность установки зажимов кабелей: клеммы подключенного кабеля не должны соприкасаться друг с другом, а положительный зажим не должен соприкасаться с «массой» (кузовом или рамой).
• И еще ...
При запуске двигателя с разряженным аккумулятором не включайте стартер более чем на 10 секунд.
Дело в том, что от сильного тока клеммы и кабель нагреваются. Между включениями стартера следует делать паузу, длящуюся полминуты. В процессе «прикуривания» не наклоняйтесь над аккумулятором: можно получить ожог. После запуска кабель отсоединяют в последовательности, обратной той, в которой присоединяли.
В сильные морозы забирайте аккумулятор на ночь домой.
При условии, конечно, что в автомобиле есть автономная противоугонная сигнализация.
И еще одна небольшая хитрость: оставляя автомобиль на стоянке или в гараже, отсоедините плюсовую клемму аккумулятора. Если на вашу машину позарится угонщик, ему понадобится дополнительное время на то, чтобы понять, почему двигатель не заводится, и эта дополнительная минута злоумышленника и погубит.
Функции противоугонного устройства может выполнять и выключатель «массы», установленный в месте, известном только хозяину. Параллельно контактам выключателя двумя тонкими проводками подсоедините обычный плавкий предохранитель (2А). Теперь при выключении «массы» цепь окажется замкнутой через предохранитель, и габаритные огни будут гореть. Однако, при включении зажигания предохранитель, не рассчитанный на такую нагрузку, мгновенно перегорит, и цепь обесточится.
И следующее, чтоб более понятно было.
Как работает свинцовый аккумулятор
Показать текст
Как и в любом другом электрическом аккумуляторе, в свинцовом кислотном аккумуляторе во время зарядки и разрядки происходят обратимые химические реакции. Во время зарядки на пластинах свинцового аккумулятора накапливаются активные вещества: свинец (на отрицательной пластине аккумулятора) и окись свинца (на положительной пластине).
Во время разрядки свинцового аккумулятора, происходит обратная реакция и активные вещества аккумулятора "расходуются" образуя сернокислый свинец (сульфат свинца). Сульфат свинца остается на пластинах аккумулятора, образуя грозди мелких кристаллов. Пористая структура этих кристаллических сгустков сульфата обеспечивает свободный доступ электролита ко всем кристаллам во время зарядки аккумулятора. Поэтому восстановление исходных активных веществ на пластинах свинцового аккумулятора не вызывает трудностей.
Но в некоторых условиях, может происходить перекристаллизация - сульфат свинца образует большие труднорастворимые кристаллы, и восстановление активных веществ аккумулятора затрудняется. Этот процесс называется сульфатацией свинцового аккумулятора. Сульфатация - один из главных механизмов старения свинцового аккумулятора. Сульфатация аккумулятора приводит сразу к нескольким негативным последствиям.
Сульфатация приводит уменьшению емкости аккумулятора
Можно приближенно считать, что емкость аккумулятора прямо пропорциональна площади поверхности пластин, покрытой активными веществами. У засульфатированного аккумулятора, часть активных веществ связана в сульфате свинца, а часть поверхности пластин покрыта не активными веществами, а сульфатом. Поэтому при разряде засульфатированный аккумулятор отдает меньшую емкость, чем аккумулятор в нормальном состоянии.
Кроме того, большие кристаллы сульфата свинца могут полностью перекрывать поры, и доступ электролита вглубь активной массы затрудняется. Это также способствует уменьшению емкости аккумулятора.
Сульфатация увеличивает внутреннее сопротивление аккумулятора
Сульфат свинца имеет большое электрическое сопротивление. Поэтому замещение активных веществ (свинца и окиси свинца) сульфатом свинца на поверхности пластин в результате сульфатации аккумулятора приводит к значительному росту внутреннего сопротивления аккумулятора. Увеличение внутреннего сопротивления аккумулятора при сульфатации приводит к увеличенному падению напряжения на аккумуляторе при разряде и зарядке, а также к перегреву аккумулятора, который приводит к ускорению сульфатации. Сульфатация аккумулятора увеличивает объем пластин
Плотность сульфата свинца меньше, чем плотность активных веществ, поэтому пластина аккумулятора в разряженном состоянии занимает больший объем, чем в заряженном состоянии. Это приводит к уменьшению пористости пластин аккумулятора. Но в случае глубокой сульфатации аккумулятора, когда образуются большие нерастворимые кристаллы сульфата свинца, пластины могут деформироваться и разрушаться. Толщина пластин увеличивается. В некоторых случаях, может сильно деформироваться корпус аккумулятора.
Условия, способствующие сульфатации свинцового аккумулятора
В любом свинцовом аккумуляторе, оставленном в разряженном состоянии начинается сульфатация. Она может быть более или менее интенсивной, в зависимости от нескольких факторов. Сульфатации способствуют:
повышенная температура;
длительное хранение в разряженном состоянии;
большие разрядные токи;
пониженное разрядное напряжение;
Поэтому, для того, чтобы избежать сульфатации свинцового аккумулятора, следует хранить и эксплуатировать аккумуляторы при невысоких температурах, соблюдать рекомендуемые токи и напряжения при зарядке и разряде аккумулятора и не хранить свинцовый аккумулятор в разряженном состоянии.
Как обнаружить сульфатацию свинцового аккумулятора
Раньше, в эпоху открытых свинцовых аккумуляторов, начало сульфатации определяли по понижению плотности электролита. Сегодня наступило время герметичных свинцовых кислотных аккумуляторов, а значит у аккумуляторов больше нет отверстия для забора электролита. Поэтому сегодня начало сульфатации определяют по падению емкости аккумулятора, а для определения емкости используют современные тестеры аккумуляторов.
Берегите природу. Не выбрасывайте вышедшие из строя аккумуляторы - сдавайте их для утилизации в специализированную фирму.
Правда ли, что современные необслуживаемые герметичные свинцовые аккумуляторы не нужно обслуживать?
Да, правда. Почти правда.
В современных герметичных свинцовых аккумуляторах решены многие проблемы, которые раньше приводили к ускоренному старению аккумулятора. Сейчас, при правильной эксплуатации, исключена потеря воды электролитом, следовательно долив воды не требуется, и для долива воды даже нет отверстий. Поэтому невозможен и контроль плотности электролита, который раньше был основным методом диагностики сульфатации аккумулятора.
А как же вовремя заметить уменьшение емкости, связанное с сульфатацией или другими причинами, только по контрольному разряду? Нет, сейчас для проверки свинцовых аккумуляторов используют современные тестеры аккумуляторов (тестеры аккумуляторных батарей) - они быстро оценивают емкость аккумулятора и помогают вовремя заметить сульфатацию.
Перечислим теперь основные операции по обслуживанию современных свинцовых аккумуляторов.
Проверка электрических соединений аккумулятора
На проводах, клеммах и самом аккумуляторе не должно быть следов окислов или белого налета. Изоляция всех проводов не должна иметь повреждений. Не допускаются незатянутые болтовые или винтовые соединения, незатянутые конические клеммы, болтающиеся ножевые клеммы.
Проверка емкости аккумулятора
Для проверки емкости аккумулятора применяют тестеры аккумуляторов. Традиционный контрольный разряд теперь проводится реже или проводится только в сомнительных случаях или не проводится вовсе.
Во время разрядки свинцового аккумулятора, происходит обратная реакция и активные вещества аккумулятора "расходуются" образуя сернокислый свинец (сульфат свинца). Сульфат свинца остается на пластинах аккумулятора, образуя грозди мелких кристаллов. Пористая структура этих кристаллических сгустков сульфата обеспечивает свободный доступ электролита ко всем кристаллам во время зарядки аккумулятора. Поэтому восстановление исходных активных веществ на пластинах свинцового аккумулятора не вызывает трудностей.
Но в некоторых условиях, может происходить перекристаллизация - сульфат свинца образует большие труднорастворимые кристаллы, и восстановление активных веществ аккумулятора затрудняется. Этот процесс называется сульфатацией свинцового аккумулятора. Сульфатация - один из главных механизмов старения свинцового аккумулятора. Сульфатация аккумулятора приводит сразу к нескольким негативным последствиям.
Сульфатация приводит уменьшению емкости аккумулятора
Можно приближенно считать, что емкость аккумулятора прямо пропорциональна площади поверхности пластин, покрытой активными веществами. У засульфатированного аккумулятора, часть активных веществ связана в сульфате свинца, а часть поверхности пластин покрыта не активными веществами, а сульфатом. Поэтому при разряде засульфатированный аккумулятор отдает меньшую емкость, чем аккумулятор в нормальном состоянии.
Кроме того, большие кристаллы сульфата свинца могут полностью перекрывать поры, и доступ электролита вглубь активной массы затрудняется. Это также способствует уменьшению емкости аккумулятора.
Сульфатация увеличивает внутреннее сопротивление аккумулятора
Сульфат свинца имеет большое электрическое сопротивление. Поэтому замещение активных веществ (свинца и окиси свинца) сульфатом свинца на поверхности пластин в результате сульфатации аккумулятора приводит к значительному росту внутреннего сопротивления аккумулятора. Увеличение внутреннего сопротивления аккумулятора при сульфатации приводит к увеличенному падению напряжения на аккумуляторе при разряде и зарядке, а также к перегреву аккумулятора, который приводит к ускорению сульфатации. Сульфатация аккумулятора увеличивает объем пластин
Плотность сульфата свинца меньше, чем плотность активных веществ, поэтому пластина аккумулятора в разряженном состоянии занимает больший объем, чем в заряженном состоянии. Это приводит к уменьшению пористости пластин аккумулятора. Но в случае глубокой сульфатации аккумулятора, когда образуются большие нерастворимые кристаллы сульфата свинца, пластины могут деформироваться и разрушаться. Толщина пластин увеличивается. В некоторых случаях, может сильно деформироваться корпус аккумулятора.
Условия, способствующие сульфатации свинцового аккумулятора
В любом свинцовом аккумуляторе, оставленном в разряженном состоянии начинается сульфатация. Она может быть более или менее интенсивной, в зависимости от нескольких факторов. Сульфатации способствуют:
повышенная температура;
длительное хранение в разряженном состоянии;
большие разрядные токи;
пониженное разрядное напряжение;
Поэтому, для того, чтобы избежать сульфатации свинцового аккумулятора, следует хранить и эксплуатировать аккумуляторы при невысоких температурах, соблюдать рекомендуемые токи и напряжения при зарядке и разряде аккумулятора и не хранить свинцовый аккумулятор в разряженном состоянии.
Как обнаружить сульфатацию свинцового аккумулятора
Раньше, в эпоху открытых свинцовых аккумуляторов, начало сульфатации определяли по понижению плотности электролита. Сегодня наступило время герметичных свинцовых кислотных аккумуляторов, а значит у аккумуляторов больше нет отверстия для забора электролита. Поэтому сегодня начало сульфатации определяют по падению емкости аккумулятора, а для определения емкости используют современные тестеры аккумуляторов.
Берегите природу. Не выбрасывайте вышедшие из строя аккумуляторы - сдавайте их для утилизации в специализированную фирму.
Правда ли, что современные необслуживаемые герметичные свинцовые аккумуляторы не нужно обслуживать?
Да, правда. Почти правда.
В современных герметичных свинцовых аккумуляторах решены многие проблемы, которые раньше приводили к ускоренному старению аккумулятора. Сейчас, при правильной эксплуатации, исключена потеря воды электролитом, следовательно долив воды не требуется, и для долива воды даже нет отверстий. Поэтому невозможен и контроль плотности электролита, который раньше был основным методом диагностики сульфатации аккумулятора.
А как же вовремя заметить уменьшение емкости, связанное с сульфатацией или другими причинами, только по контрольному разряду? Нет, сейчас для проверки свинцовых аккумуляторов используют современные тестеры аккумуляторов (тестеры аккумуляторных батарей) - они быстро оценивают емкость аккумулятора и помогают вовремя заметить сульфатацию.
Перечислим теперь основные операции по обслуживанию современных свинцовых аккумуляторов.
Проверка электрических соединений аккумулятора
На проводах, клеммах и самом аккумуляторе не должно быть следов окислов или белого налета. Изоляция всех проводов не должна иметь повреждений. Не допускаются незатянутые болтовые или винтовые соединения, незатянутые конические клеммы, болтающиеся ножевые клеммы.
Проверка емкости аккумулятора
Для проверки емкости аккумулятора применяют тестеры аккумуляторов. Традиционный контрольный разряд теперь проводится реже или проводится только в сомнительных случаях или не проводится вовсе.
Аккумулятор и температура
Показать текст
1.Аккум и температура
При хранении в аккумуляторе происходят химические реакции в результате которых активные вещества аккумулятора превращаются в сернокислый свинец - аккумулятор частично или полностью теряет свою способность накапливать и отдавать электрическую энергию. При высокой температуре хранения эти реакции (и потеря емкости аккумулятора) происходят быстрее, а при низкой температуре хранения - медленнее. Все это верно и для современных герметичных свинцовых кислотных аккумуляторов
Если после длительного хранения аккумулятор потерял менее 40% емкости, то емкость аккумулятора можно частично или полностью восстановить. Для этого аккумулятор несколько раз заряжают и разряжают небольшими токами (около 10% емкости). В случае, если аккумулятор потерял более половины емкости, то его полное восстановление обычно невозможно.
2. Влияние температуры на реальные аккумуляторы
Свинцовые кислотные аккумуляторы CSB теряют 20% своей емкости при хранении в течение 18 месяцев при температуре 5 градусов Цельсия или 2-х месяцев при температуре 40 градусов Цельсия. Поэтому аккумуляторы лучше хранить при пониженной температуре.
3. Хранение разряженного аккумулятора
Во время хранения разряженного свинцового аккумулятора происходит перекристаллизация сульфата свинца на пластинах. Кристаллы сульфата становятся крупнее и могут частично перекрывать доступ электролита в глубину пористой структуры пластин. Это - начало сульфатации аккумулятора. А сульфатация уменьшает срок службы аккумулятора и способствует его старению. Поэтому аккумуляторы нужно хранить только полностью заряженными.
4. Как проверить правильность хранения аккумулятора?
Во время длительного хранения нужно контролировать температуру на складе, а аккумуляторы нужно периодически проверять с помощью современных тестеров емкости свинцовых аккумуляторов. При правильном хранении, емкость аккумулятора не должна падать больше, чем на 3% в месяц. Если тестер покажет, что аккумулятор теряет емкость быстрее, его нужно периодически заряжать.
При хранении в аккумуляторе происходят химические реакции в результате которых активные вещества аккумулятора превращаются в сернокислый свинец - аккумулятор частично или полностью теряет свою способность накапливать и отдавать электрическую энергию. При высокой температуре хранения эти реакции (и потеря емкости аккумулятора) происходят быстрее, а при низкой температуре хранения - медленнее. Все это верно и для современных герметичных свинцовых кислотных аккумуляторов
Если после длительного хранения аккумулятор потерял менее 40% емкости, то емкость аккумулятора можно частично или полностью восстановить. Для этого аккумулятор несколько раз заряжают и разряжают небольшими токами (около 10% емкости). В случае, если аккумулятор потерял более половины емкости, то его полное восстановление обычно невозможно.
2. Влияние температуры на реальные аккумуляторы
Свинцовые кислотные аккумуляторы CSB теряют 20% своей емкости при хранении в течение 18 месяцев при температуре 5 градусов Цельсия или 2-х месяцев при температуре 40 градусов Цельсия. Поэтому аккумуляторы лучше хранить при пониженной температуре.
3. Хранение разряженного аккумулятора
Во время хранения разряженного свинцового аккумулятора происходит перекристаллизация сульфата свинца на пластинах. Кристаллы сульфата становятся крупнее и могут частично перекрывать доступ электролита в глубину пористой структуры пластин. Это - начало сульфатации аккумулятора. А сульфатация уменьшает срок службы аккумулятора и способствует его старению. Поэтому аккумуляторы нужно хранить только полностью заряженными.
4. Как проверить правильность хранения аккумулятора?
Во время длительного хранения нужно контролировать температуру на складе, а аккумуляторы нужно периодически проверять с помощью современных тестеров емкости свинцовых аккумуляторов. При правильном хранении, емкость аккумулятора не должна падать больше, чем на 3% в месяц. Если тестер покажет, что аккумулятор теряет емкость быстрее, его нужно периодически заряжать.
Проверка аккумулятора
Показать текст
В наше время проверить аккумулятор - не проблема: подключите к аккумулятору тестер аккумуляторов Кулон(и подобные) и через пару секунд узнаете его емкость. Но это - для профессионалов. А как быть человеку без специального прибора? Можно ли проверить свинцовый аккумулятор "на коленке"? Да, не так быстро и не так точно, как с тестером аккумуляторов, но, если в доме есть обычный мультиметр и руки с головой, то проверить аккумулятор вполне можно.
1. Подготовка
Для проверки аккумулятора нам понадобится вольтметр (по условиям задачи у нас есть мультиметр) и нагрузка.
Если нам известна емкость аккумулятора в амер-часах, то нагрузка должна отбирать от аккумулятора ток, численно равный примерно половине емкости аккумулятора. Например, для самого распространенного герметичного свинцового аккумулятора (12 В, 7 А*час) нам нужна нагрузка, дающая примерно 3.5 ампера при 12 вольтах. Подойдет, например, лампа мощностью 35-40 Вт от автомобильной фары.
Если у нас специальный аккумулятор для ИБП, то, возможно, на нем написана мощность отдаваемая каждым элементом аккумулятора в 15-минутном разряде. Тогда нам нужна нагрузка, мощность которой примерно равна мощности, написанной на аккумуляторе. Например, элемент типичного аккумулятор для ИБП имеет мощность около 35 Вт. Следовательно, нам опять подойдет добытая в предыдущем абзаце фарная лампы. Можно также использовать 12-вольтовую спот-лампу мощностью 35 Вт.
Конечно, если емкость аккумулятора больше или меньше, чем 7 А*час, и нагрузку нужно подбирать пропорционально большую или меньшую.
Перед проверкой, аккумулятор нужно полностью зарядить. Для полной зарядки продержим его подключенным к зарядному устройству по крайнем мере сутки. Теперь мы готовы к проверке аккумулятора.
1. Подготовка
Для проверки аккумулятора нам понадобится вольтметр (по условиям задачи у нас есть мультиметр) и нагрузка.
Если нам известна емкость аккумулятора в амер-часах, то нагрузка должна отбирать от аккумулятора ток, численно равный примерно половине емкости аккумулятора. Например, для самого распространенного герметичного свинцового аккумулятора (12 В, 7 А*час) нам нужна нагрузка, дающая примерно 3.5 ампера при 12 вольтах. Подойдет, например, лампа мощностью 35-40 Вт от автомобильной фары.
Если у нас специальный аккумулятор для ИБП, то, возможно, на нем написана мощность отдаваемая каждым элементом аккумулятора в 15-минутном разряде. Тогда нам нужна нагрузка, мощность которой примерно равна мощности, написанной на аккумуляторе. Например, элемент типичного аккумулятор для ИБП имеет мощность около 35 Вт. Следовательно, нам опять подойдет добытая в предыдущем абзаце фарная лампы. Можно также использовать 12-вольтовую спот-лампу мощностью 35 Вт.
Конечно, если емкость аккумулятора больше или меньше, чем 7 А*час, и нагрузку нужно подбирать пропорционально большую или меньшую.
Перед проверкой, аккумулятор нужно полностью зарядить. Для полной зарядки продержим его подключенным к зарядному устройству по крайнем мере сутки. Теперь мы готовы к проверке аккумулятора.
Краткая информация о КЗ
Показать текст
Наличие коротких замыканий в аккумуляторе резко ухудшает его работу, а нередко и полностью выводит его из строя. В зависимости от характера и размеров этих замыканий ток (весь или значительная его доля) расходуется не на реализацию основных процессов, а на разогрев аккумулятора. При хранении таких аккумуляторов наблюдается усиленный саморазряд.
Существует ряд причин образования коротких замыканий, главными из которых являются: накопление на дне сосуда значительного количества шлама, образующегося из-за оплывания положительной активной массы, образование вокруг сепараторов мостиков, появляющихся в результате осаждения части шлама на боковых кромках отрицательных электродов и восстановления до металлического свинца дендритообразной формы, «прорастание» сепараторов и образование многочисленных мелких мостиков через поры сепараторов, поломка сепараторов. Причинами коротких замыканий может служить и попадание металлических предметов во внутрь аккумуляторов через горловины крышек.
Признаками коротких замыканий в отдельных аккумуляторах являются:
- низкое напряжение при разряде и заряде отдельных аккумуляторов в батарее;
- повышенные температуры электролита при заряде.
Аккумуляторы, полностью заряженные, но имеющие короткие замыкания, после отключения от зарядного тока сравнительно быстро теряют емкость («не держат заряд»). В зависимости от величины тока короткого замыкания уже через несколько часов после окончания заряда запуск двигателя от такого аккумулятора становится невозможным. Э.д.с. аккумуляторов с короткими замыканиями иногда принимает нулевое значение.
Рассмотренные факторы, ограничивающие эксплуатационный срок службы свинцовых аккумуляторов, такие как коррозионное разрушение положительных токоотводов, оплывание активной массы, короткие замыкания и меньшей степени определяются условиями эксплуатации, а зависят, прежде всего, от конструктивных параметров и технологии изготовления аккумуляторов.
Так коррозионное разрушение положительных токоотводов зависит прежде всего от содержания сурьмы в свинцовом сплаве и наличия легирующих элементов в этом сплаве. Оплывание активной массы положительных электродов определяется, в основном, рецептурой свинцовых паст, наличием связующих добавок.
Эксплуатационные факторы в большей степени влияют на процессы сульфатации отрицательных электродов, саморазряд и газовыделение.
Для современных конструкций свинцовых аккумуляторов «необратимая» сульфатация является одним из основных факторов, лимитирующих их срок службы. Можно с уверенностью констатировать, что не менее половины аккумуляторов, особенно стартерного типа, выходят из строя по причине сульфатации электродов.
Поэтому изыскание эффективных способов предотвращения или устранения сульфатации электродов может сделать возможным увеличение эксплуатационного срока службы свинцовых аккумуляторов.
Существует ряд причин образования коротких замыканий, главными из которых являются: накопление на дне сосуда значительного количества шлама, образующегося из-за оплывания положительной активной массы, образование вокруг сепараторов мостиков, появляющихся в результате осаждения части шлама на боковых кромках отрицательных электродов и восстановления до металлического свинца дендритообразной формы, «прорастание» сепараторов и образование многочисленных мелких мостиков через поры сепараторов, поломка сепараторов. Причинами коротких замыканий может служить и попадание металлических предметов во внутрь аккумуляторов через горловины крышек.
Признаками коротких замыканий в отдельных аккумуляторах являются:
- низкое напряжение при разряде и заряде отдельных аккумуляторов в батарее;
- повышенные температуры электролита при заряде.
Аккумуляторы, полностью заряженные, но имеющие короткие замыкания, после отключения от зарядного тока сравнительно быстро теряют емкость («не держат заряд»). В зависимости от величины тока короткого замыкания уже через несколько часов после окончания заряда запуск двигателя от такого аккумулятора становится невозможным. Э.д.с. аккумуляторов с короткими замыканиями иногда принимает нулевое значение.
Рассмотренные факторы, ограничивающие эксплуатационный срок службы свинцовых аккумуляторов, такие как коррозионное разрушение положительных токоотводов, оплывание активной массы, короткие замыкания и меньшей степени определяются условиями эксплуатации, а зависят, прежде всего, от конструктивных параметров и технологии изготовления аккумуляторов.
Так коррозионное разрушение положительных токоотводов зависит прежде всего от содержания сурьмы в свинцовом сплаве и наличия легирующих элементов в этом сплаве. Оплывание активной массы положительных электродов определяется, в основном, рецептурой свинцовых паст, наличием связующих добавок.
Эксплуатационные факторы в большей степени влияют на процессы сульфатации отрицательных электродов, саморазряд и газовыделение.
Для современных конструкций свинцовых аккумуляторов «необратимая» сульфатация является одним из основных факторов, лимитирующих их срок службы. Можно с уверенностью констатировать, что не менее половины аккумуляторов, особенно стартерного типа, выходят из строя по причине сульфатации электродов.
Поэтому изыскание эффективных способов предотвращения или устранения сульфатации электродов может сделать возможным увеличение эксплуатационного срока службы свинцовых аккумуляторов.
По любым вопросам - прошу сюда
и крутило нормально.